洪晃始终坚持，没有绝对的原创，原创来源于生活，不是凭空造出来的。“原创崛起这个话题能误导一代人，可以继续埋汰中国设计师几十年。”如果过分强 调原创和想象力只能得到一批又一批废物——不好用的设计品。她对第一财经说：“原创需要的是表达能力，如果一个文化对孩子的教育从‘听话’开始，这也不能 鼓励年轻人学会自我表达，归根结底，原创需要独立思维能力。”

1999年接手《世界都市iLOOK》时，洪晃一心想办“一本给有头脑的女性的时尚杂志”。到了2015年12月11日，她在微博撰文告 别，“(我)努力想做中国生活方式，但是iLOOK这个名字已经归属为时尚类，所以终于选择结束了这个名字的使用。”文末大大的签名旁，是她的自画像，短 发、盘扣长衫、背BNC斜挎包，54岁。

从著名的北京史家胡同51号走出的洪晃，并不是一个知难而退的人，她曾磨着王朔、吴文光、芒克、皮力等文艺界人士给新接手的杂志写稿绘画，王朔驳不 了她的热情，登场就写，“我早就想骂骂这些小狐狸精了”。时任《三联生活周刊》主编的朱伟也看出了洪晃的踌躇未定和“时尚包袱”。“她挖苦减肥膏，说是在 腹部捂出了痱子，批判时尚的攀比，认为生活本身比时尚美得多。”人们诧异，连洪晃自己也陷入迷茫：这不是一本时尚杂志吗?怎么有点反时尚?

也许停刊没什么好哀悼的，2015年本就给了一些经营不善、试图转型的报刊一个体面离场的良机，对执着于理想还是迎合经营之间徘徊的洪晃更是如此。 “我真的对一本纯时尚类的刊物没有任何继续办下去的兴趣。”她在答复《第一财经日报》的邮件中写道，“我觉得中国不缺时尚类刊物，不缺时尚，缺的是发掘生 活中乐趣的杂志的勇气和耐心。”此前，同一集团旗下还拥有4本杂志，都逐一关闭，“我做互动媒体集团其实是不成功的。”这位当年毅然辞去外企高薪、回国创 业的出版人这样反思。

多年前，《世界都市iLOOK》也曾出现经营危机，“因为时尚的话语权不在中国人手里头，在伦敦、在纽约、在米兰、在巴黎，人家说了算。”洪晃更加 意识到，中国若没有原创设计，就没有时尚话语权。为了突破困境，她主张杂志转型，专注报道中国设计师，为中国原创发声。BNC(Brand New China)就是这样诞生的，读者在杂志上看到心仪的设计师品牌，往往找不到渠道购买，那干脆把这些品牌聚在一起开一家集成店。洪晃还给它取了一个市井又 玩味的名字“薄荷糯米葱”，听上去和她一样略带痞味。

BNC扎根三里屯北区已有五年，今年重新装修升级，还引入了外部资本。“以前的小打小闹至此告一段落了。”洪晃开始有点不习惯，比如对于设计师的选 择，如今不是单一地评论设计的好或坏，还要看给店铺经营带来的收入。“我原来也是想做10 Corso Como那样的买手店，觉得好酷。但这种公司除了零售，最后都有另外一部分，比如组织公关活动、靠政府补给、靠房地产商恩舍一下房租什么的。”

洪晃是心高气傲的，她宁愿守着BNC的540平方米自留地精打细作，不愿像栋梁那样“开枝散叶”，后者在上海长乐路的新店12月刚开业。但如果不计 代价，她还是想将BNC开到国外，在米兰、纽约开店。“如果能够把中国人对生活方式的追求，用物质语言、设计语言表达出来，而且在制作过程中保证质量，我 相信这种中国产品是世界需要的。”